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Las tarjetas turísticas son, sin dudas, una excelente opción para visitar determinados destinos, conocer todo lo que se pueda, disfrutar de las principales atracciones del lugar y, en algunos casos, realizar compras, comer y beber sin gastar demasiado dinero.

Es así que muchas ciudades de España y el mundo han decidido a ofrecer a los viajeros este tipo de pases y Gijón no quiso quedarse atrás. Por ello, cuenta con su Gijón Card que se presenta como “la manera más ventajosa de disfrutar” del destino.

Claro, dado que la misma incluye una serie de recursos gratuitos, así como numerosos descuentos, ofertas culturales, de ocio y servicios de la ciudad.

Para ello, existen tres opciones: la tarjeta de un día de validez por 10 euros, la de dos por 12 y la de tres por 15 euros. Además, también es posible adquirir una tarjeta familiar.

Cabe destacar que, tras su activación, el pase caduca a las 24 horas del día, del segundo día o de la tercera jornada. Además, se trata de una tarjeta de contacto y, por tal motivo, bastará con aproximarla a los lectores mecánicos ubicados en los autobuses municipales y en los museos.

Pero ¿Cuáles son los beneficios de la Gijón Card? Pues el acceso gratuito a los museos de la ciudad, al Jardín Botánico Atlántico, al Casino de Asturias, a una visita audioguiada por la ciudad, al uso de una bicicleta por tres horas y al Transporte público urbano (líneas convencionales urbanas y rurales y líneas nocturnas o búhos).

Además, la tarjeta ofrece descuentos en restaurantes, bares, pubs, excursiones, alojamiento, bus turístico, alquiler de complementos y en centros de entretenimiento y atracciones. Pero también existen interesantes descuentos en Museos de Asturias.

¿Dónde adquirir la Gijón Card? En los Puntos de atención InfoGijón, a través de la web o telefónicamente.

No puedo negar que me ha sorprendido. Y es que, dar tu primer paseo por Moscú y que la primera cosa que te encuentres no sea una estatua de Lenin sino un puente con ocho esculturas metálicas en forma de árbol, llenas de candados, es cuanto menos chocante.

La moda en sí no es nueva. Los llaman “candados del amor” y desde hace aproximadamente cinco años cubren los puentes de ciudades como Florencia y Roma, en Italia; o Colonia, en Alemania.

La tradición (rescatada del olvido por Federico Moccia en su libro “Tengo ganas de ti”, pero cuyos orígenes se remontan a la década de los 80 en la ciudad de Pécs, Hungría) es bien simple: se ata un candado con los nombres de los enamorados y se arrojan sus llaves al río, como símbolo de fidelidad y amor eterno.

Por lo visto, la capital rusa tampoco ha podido resistirse a tan romántica costumbre, y desde 2006 cuenta con su propio “puente del amor”; en origen el Puente del Patriarca, hasta que las autoridades decidieron solucionar parte del problema “de orden público” que se estaba generando (pues cuando ya no quedó espacio en ese puente, los candados comenzaron a proliferar, cual setas en temporada, en tantos otros puentes de la ciudad) “plantando” el primer “Árbol Nupcial” en el cercano puente Tretiakovsky.

Éste puente, que cruza el canal Vodootvotny, paralelo al río Moscova, cuenta a día de hoy con ocho esculturas destinadas a recoger en sus ramas los sueños de los recién casados moscovitas.

Lo que comenzó como una moda pasajera, se ha convertido ya en toda una tradición y un ritual obligatorio en el día del enlace. Hay candados para todos los gustos: grandes y pequeños, blancos y violetas; aunque por supuesto predominan aquellos rojo pasión y con forma de corazón.

Cuando el árbol se llena por completo y no puede dar cabida a ningún corazón más, es trasladado a una orilla del canal, a pocos metros del puente, donde más de diez árboles viven también sus últimos días, componiendo un auténtico bosque de sueños oxidados.

Como no podía ser de otra forma, el pintoresco lugar se ha convertido ya en un verdadero foco de turistas, rusos y extranjeros, que no dudan en acercarse hasta allí para curiosear entre las firmas de los enamorados, hacerse una foto con las esculturas metálicas, e incluso con las parejas de recién casados si hubiese suerte.

Turístico o no, no se puede negar que el lugar es bonito y curioso. Y es que, al fin y al cabo, uno no se encuentra con un bosque del amor todos los días.

Esta es una época ideal para pasearnos por Bélgica y Holanda. El tiempo acompaña, el sol suele brillar cada día y si no lo hace, un poco de nubes y hasta algún chubasco veraniego, se agradece. Veamos algunos consejos sobre lo que no te puedes dejar de ver en Bruselas, si preparas tu primer visita para estas próximas semanas.

Ante todo, es bueno que repasemos las formas de llegar a la ciudad. Y si lo haces en avión te recordamos nuestros consejos sobre cómo llegar del aeropuerto al centro de Bruselas. También puedes llegar en tren desde Francia, Holanda o Alemania, e incluso desde el Reino Unido con el Eurostar, que es una buena forma de llegar. Asimismo, su ubicación cercana a muchas vías, te hará fácil llegar a ella en coche.

Bruselas: lo que no puedes dejar de ver

Grand Place: corazón de la ciudad. Es una de las plazas más bonitas del mundo. Construida en el siglo XVII y formada por preciosos edificios entre los que destacan la Mansión de los Duques de Brabant, el Hotel de Ville y sobre todo el Ayuntamiento de Bruselas es uno de los lugares con más encanto de toda la ciudad. Muchas historias se han tejido entre sus fachadas adornadas. Marx y Engels sentaron las bases del Manifiesto comunista en la Grand Place de Bruselas, por ejemplo.

Manneken Pis significa “niño que orina“ y es exactamente éso: una pequeña estatua de un niño regordete haciendo pis hacia el observador. Dicen que esta pequeña figura continúa la “tarea” de una mucho mas antigua, de piedra, y del 1300. La actual es una réplica de la que se colocó en el nicho de la fuente en el 1700. Hubo que hacerle un clon porque en el año 1960 fue robada la original aunque luego apareció y se exhibe en el Museo de la Ciudad. Está en Stoofstraat 46, a escasos metros de la Grand Place.

El Palacio Real se alza en la Grand Place justo donde hasta 1731 estaba el antiguo Palacio Ducal. No puedes dejar de verlo aunque no sea la residencia oficial de los reyes desde 1831 (viven en el Palacio de Leaken). Sólo abre sus puertas al público en verano. Este año será desde el del martes 26 Julioal domingo 11 Septiembre con excepción de los lunes, salvo el 15 de agosto que permanecerá abierto como el resto de los días de 10.30 a 16.30 horas. Entrada gratuita.

El Atomium, otro de los íconos imposibles de obviar a tu paso por Bruselas. Fue construido en 1958 con motivo de la Exposición Universal y pasó a convertirse en una imagen reconocible en el mundo entero. En su esfera central hay una cafetería y en la esfera más alta, un restaurant. A sus pies se encuentra una reproducción a pequeña escala de los monumentos mas conocidos de los países de la Unión Europea. Se encuentra en Laeken, a corta distancia del centro de Bruselas.Deliciosa Bruselas

Después de tanto paseo, se impone un descanso para disfrutar de la gastronomía belga. Especialmente en Bruselas, donde encontrarás todo tipo de comidas procedentes de las regiones del país.

Pero no puedes dejar la ciudad sin rendirte a dos de sus sabores más tradicionales: el chocolate y los gofres.

Aunque Suiza tiene fama de ser un país caro, existen fórmulas para sacarle un gran rendimiento al eficiente transporte público suizo y de paso ahorrarte un pico. Viaja cómodamente por Suiza y disfruta de sus museos con el Swiss Pass.
Se trata de una tarjeta de descuento pensada para que los no residentes en Suiza o Liechtenstein puedan utilizar de manera ilimitada la red de ferrocarril, autobús y barco del Swiss Travel System.

Además de recorrer el país de punta a punta, con el Swiss Pass también podréis beneficiaros de distintas rutas escénicas y utilizar tranvías y autobuses metropolitanos en 37 ciudades del Suiza. Además, los que cuenten con esta tarjeta, obtendrán un 50% de descuento en muchos trenes de montaña y funiculares.

Pero no sólo de transportes vive el viajero, con el Swiss Pass también podrás acceder sin pagar a más de 400 museos y exposiciones de todo el país helvético.
Tipos de Swiss Pass y cómo obtenerlo

Existen hasta cinco tipos de Swiss Pass dependiendo del tiempo que lo queráis utilizar. Podréis obtener la tarjeta por 4, 8, 15, 22 días o un mes.

En cuanto a la categoría, podéis comprar un Swiss Pass para viajar en primera o segunda clase, aunque os recomiendo que os lo pilléis de segunda. La calidad de los trenes suizos es fantástica y os ahorraréis un pico.

Obtener esta tarjeta es muy sencilla, ya que sólo es necesario el DNI o pasaporte. Los niños de 0 a 15 años acompañados por al menos uno de sus padres viajan gratis.

Me olvidaba de lo más importante, el precio. Un Swiss Pass de segunda clase puede oscilar entre los 203 y los 451 euros, dependiendo de los días.

Viaja cómodamente por Suiza y disfruta de sus museos con el Swiss Pass, una excelente forma de conocer uno de los países más bellos del mundo.

La ciudad episcopal de Albi, cuna de nacimiento de Henri de Toulouse -Lautrec, es un hermoso municipio de casas de ladrillo en el que os encantará perder varios días cuando recorráis esta zona del sur de Francia.
Conocida como “la ciudad roja” por el color de sus edificios, Albi fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. Pasear por su casco histórico es un placer, pero aunque el tiempo pase volando, no hay que perder de vista algunos puntos de obligada visita si llegáis hasta aquí.

Para empezar, su Catedral. Y es que no hay edificio que destaque más, entre todo ese conjunto de bajas casas con entramados de madera, que la gigantesca mole de estilo gótico que es la Catedral de Sainte-Cècile.
Construida entre los años 1282 y 1480 como muestra de poder de la Iglesia Católica ante la herejía cátara, la Catedral es casi tan austera por fuera como recargado su interior. Los frescos renacentistas que decoran su bóveda la convierten en una visita imprescindible para los amantes del arte.


A pocos metros, el Palacio de la Berbie puede presumir de ser uno de los antiguos de Francia, pero sobre todo, de su rico presente. Sus jardines, casi literalmente colgados del río Tarn, son una auténtica belleza; pero es que, además, su interior acoge el Museo Toulouse-Lautrec, con más de 1000 obras del genio postimpresionista, entre las que se encuentran sus retratos de prostitutas o los carteles del Moulin Rouge.
Y si lo que os gusta es recorrer lugares de la mano de sus personajes más ilustres, no podéis dejar de acercaros hasta la casa natal de afamado pintor. No es posible visitarla, pero merece la pena echar un vistazo a su fachada y, de este modo, viajar con la imaginación hasta la época en la que el joven Toulouse aún vivía aquí.

Si sois más de viajar con el estómago, justo enfrente hay un restaurante, llamado precisamente “Le Lautrec”, donde podréis degustar la mejor cocina francesa con productos frescos comprados ese mismo día en el mercado.

Y es que el mercado es otra de las visitas imprescindibles en Albi. No sólo por el edificio que lo encierra, un magnífico ejemplo de Art Noveau, sino muy especialmente por la vidilla que en él encontraréis. Como siempre digo: para tomar el pulso a una ciudad, nada mejor que visitar sus mercados.

Podéis terminar el paseo cruzando las caudalosas aguas del río Tarn sobre el Puente Viejo. Y si lo que no queréis es precisamente eso, “terminar”, podéis cruzarlo otra vez para perderos de nuevo en las callejuelas de Albi: una de las ciudades con más encanto del sur de Francia.

Una de las islas más atractivas del Mediterráneo es Cerdeña. Aquí dejamos una guía para recorrer la isla a tu aire y descubrir rincones, atractivos y actividades a realizar este verano.

Nuestro recorrido imaginario por la segunda isla más grande del Mediterráneo (por detrás únicamente de Sicilia), se inicia en Alghero. Aquí se ubica uno de los tres aeropuertos de la isla italiana. Otro es el de Cagliari, y el tercero está en Olbia y esta guía te servirá de todos modos porque es un recorrido por todo el contorno de la isla.

Nuestro consejo viajero para recorrer Cerdeña es alquilar un coche, si bien la isla cuenta con 2 líneas de trenes que funcionan todo el año: Olbia – Sassari ( región del norte ) y Porto Torres – Cagliari ( desde la costa norte hasta la del sur ). También hay compañías de autobuses que hacen distintas rutas (aunque los horarios no son muy de fiar) pero sin dudas, optaremos por el coche.

Alghero es una ciudad mediana con una larga historia y un ambiente medieval palpable. Es interesante saber que se conservan tradiciones catalanas ya que las tropas de Barcelona expulsaron a los sardos y fue lengua oficial entre el siglo XIV y el XVII.

Recomendamos visitar en esta zona la Grotta di Neptuno en Capo Caccia y la playa de Stintino
Costa Paradiso se extiende por 8 kilómteros en el litoral norte de la isla dejando playas muy bonitas como la de Li Cossi resguardada por altar paredes de granito rosado.

Sassari, otra de las ciudades de Cerdeña a visitar. Recomendamos recorrer sus murallas construidas alrededor del núcleo románico de la ciudad entre los siglos XII y XIV. Desde aquí, recomendamos internarnos en el interior de la isla para descubrir parte de su valioso patrimonio neolítico.

Tumbas de los Gigantes de Pascareddha: complejo neolítico de grandes piedras dispuestas en círculos que pudo haber sido un centro ceremonial.

Santa Teresa Gallura está en el extremo noroeste de la isla y marca el inicio de esta porción de la costa mundialmente conocida. Aquí recomendamos visitar la Torre de Longosardo y disfrutar de las vistas desde allí.

Desde aquí pueden visitarse las islas cercanas, como la Isla Mónica, sumarse a un pequeño recorrido en barco de todo el dia para asombrarse de las vistas desde el mar, o dejarse estar en playas como la de Rena Blanca.

La opción de la navegación es ideal desde varios puntos, ya que entramos en una zona muy rica para visitar en barco: el Archipiélago de la Maddalena o la Reserva Marina de la Isla de la Tavolara son ideales para avistar cetáceos, sumergirse en cuevas o bucear.
Las pequeñas calas, playas, puertos y pueblitos se suceden en Costa Esmeralda. Uno de los más pintorescos, aunque ya un poco “invadido”, es Arzachena.

Sitio arqueológico de Coddu Ecciu. Como dijimos, en Cerdeña se encuentran restos neolóticos muy importantes. Los mas típicos son los nuraghe y aquí tenemos muestras de ellos y de menhires a muy poca distancia del mar.

Olbia es la “capital de la Costa Esmeralda”, aunque en realidad sea su puerta de entrada y centro de aprovisionamiento, a pesar e ser una ciudad bastante bonita. Sin embargo, quien llega a ella viene buscando los balnearios mas exclusivos.

Porto Cervo y Porto Rotondo, son dos puertos construidos de la nada expresamente para recibir a una clientela exclusiva. Por allí puedes pasear, mirar y poco mas. Los servicios son carísimos (desde un café por casoi 7 euros, en adelante) y están todas las marcas en sus pequeñas y exclusivas áreas comerciales. La vida de las celebrities se desarrolla de puertas adentro, en grandes mansiones y yates de infarto.


Golfo Aranci un poco mas al sur de Olbia, allí está el puerto del mismo nombre desde donde Cerdeña se conecta con Italia continental con ferries y barcos de línea y cruceros.

El camino costero hacia el sur recorre mutlitud de pequeños rincones. Algunos de ellos en los cuales podemos parar y disfrutar de la gastronomía de la isla son: Ottiolu, Baia Sant’Anna, San Giovanni o la Caletta di Siniscola.

Dorgali se ubica en una zona mas “natural” y menos explotada de esta sección de costa sarda. Desde aqu´´i se abren paisajes de playas de arena y altos acantilados.

Cala Gonone, Cala Luna y Cala Goloritze son tres puntos que no puedes dejar de ver. Lugares espectaculares que verás en muchas revistas porque se usan como locaciones para producciones de todo tipo.

Pueblos de la zona: Arbatax y Santa María Navarrese para tomar contacto con la gente del lugar, con una lagra historia y donde tentarse con su cocina.

Sitio arqueológico de Sa Pedralonga, donde se encuentra el menhir mas importante de Cerdeña por su significación y valor histórico.

Cagliari ubicada en el bello Golfo de los Angeles con extensas y arenosas playas. Tiene ruinas romanas de gran valor, como su Anfiteatro y pruebas de los distintos pueblos que la conquistaron como las murallas alrededor del Castello, o su preciosas Catedral.

Desde Villasimius en el mismo golfo salen las excursiones en barco para gozar de las vistas embarcados.
Playa de Poetto, once kilómetros de playa de arena fina y muy cerca de Cagliari.
Nora y Pula son localidades para recorrer si te interesa la historia antigua, con respos púnicos y romanos muy interesantes.

Cerdeña siempre ha ocupado un lugar privilegiado en el escenario turístico estival. De hecho aquí se encuentran algunas de las playas favoritas por los europeos. En en su territorio se aúna una gran riqueza de paisaje, sus aguas tienen grandes reservas marinas para la preservación de especies marinas, su interior es muy valorado por los restos prehistóricos.

Casi no puede levantarse una piedra sarda sin encontrar un retazo de historia, como pudo comprobarlo el mismísimo Berlusconi en su ya famosa residencia fiestera.

Cerdeña sabe reunir varios públicos: la clientela exclusiva que tiene sus residencias y hoteles de lujo (y barcos en puertos super fashion), las familias que optan por la costa norte y los mochileros que deambulan por toda la isla.

Que el sexo vende y atrae, de eso no caben dudas. Será por ello que en diferentes rincones del mundo existen diversos atractivos cuyo eje central es el sexo. Ya hemos visto, por ejemplo, los museos de Amsterdam y el de Nueva York. Pues ahora acaba de abrir sus puertas el Tochka G (Punto G), otro museo pero con sede en Moscú.
Un establecimiento que se presenta como el más grande de este tipo en el mundo pero, además, uno de los más polémicos gracias a algunos de los objetos que allí se exponen.

Es que el edificio, de 800 metros cuadrados, se alza muy cerca de la calle Arbat, una de las más visitadas por el turismo que visita la capital rusa. Un sitio en el que los visitantes podrán encontrar más de 3 mil objetos sexuales.

Entonces, allí se exhiben esculturas de animales en pleno acto sexual, preservativos, muñecas de goma, vaselina, estatuas y pinturas. Y es justamente un cuadro lo más controversial de la exposición dado que allí aparecen Obama y Putin, dotados con varios penes de diferentes colores.

Así, el museo fundado por Alexandr Donskói cuenta además con un sex shop y un café, abre las 24 horas y los siete días de la semana y se accede tras el pago de una entrada de 8 euros.

A ninguno le extrañará saber que España sea considerada uno de los mejors paíases del mundo para visitar castillos.

Durante la edad media las guerras entre cristianos y musulmanes se intensificaron en toda la penísula ibérica. Uno de los focos más calientes de estas luchas tuvo lugar en Extremadura, especialmente en Badajoz y Cáceres.

Hoy me gustaría proponer una ruta por los que considero los mejores castillos extremeños:

Olivenza
Olivenza es una ciudad de la provincia de Badajoz. Se encuentra justo junto a la frontera de Portugal y en varias ocasiones los portugueses la han reclamado como parte de su territorio, sin embargo pertenece a la jurisdicción española desde el año 1801.

El Castillo de Olivenza es una impresionante fortaleza templaria adaptada a partir de un castillo musulmán tomado en 1228. Grandes paredes y torres cuadradas marcan su silueta. Está en un estado de conservación excelente.

Fregenal de la Sierra
Este castillo se encuentra al igual que el anterior en Badajoz y servía para vigilar la ruta a Sevilla. Sus altos muros y sus siee torreones comparten protagonismo con las agujas de la iglesia.

La primera fortaleza que existió en esta localización fue romana, más tarde les siguieron los visigodos y los moros. Una vez que Fernando III quitó las tierras a los musulmanes el castillo se les entregó en 1283 a los templarios. El castillo fue itulizado hasta 1808 por las tropas de Napoleón.

Trujillo
Probablemente se trate del castillo más visitado de Extremadura. En el siglo XVI Extremadura era una región muy pobre que había sido castigada por las guerras. Trujillo como muchos sabréis es también muy conocida por haber sido la cuna de consquistadores de la talla de Francisco Pizarro. Toda la ciudad se encuentra bajo la protección de las murallas.

Castillo de Floripes
Esta fortaleza del siglo XV se encuentra parcialmente sumergida. Cercano a la pequeña ciudad de Garrovillas de Alconétar en Cáceres, se realizó un proyecyo en 1969 que dejó al castillo inundado. Aún así la torre principal sigue elevándose sobre las aguas y cuando hay tiempos de sequía se puede contemplar parte su estructura gótica.

Supuestamente los orígenes son romanos, visigodos y musulamanes, pero no hay posibilidades actualmente para realizar excavaciones arqueológicas que nos ofrezcan más información.

El Monasterio Fortificado de Santa María de Guadalupe
España era un lugar difícil durante en la Edad Media, y los monjes no eran desde luego inmunes a la violencia. La ciudad de Guadalupe, en Cáceres, además de ser Patrimonio de la Humanidad guarda el que fuera durante siglos uno de los monasterios más importantes del país. Fundado en 1340, fue un centro relevante centro de estudios, especialmente en medicina.

No podemos perdernos el recorrido alrededor de sus altas torres, el silencio de sus claustros, sin olvidarnos de disfrutar de las pinturas de Zurbarán. Además debemos recordar que es un importante centro de peregrinación por su importante Vírgen negra.

Amsterdam es muy célebre entre los viajeros por la cantidad de museos que tiene, pero también por el turismo sexual y su célebre Barrio Rojo. Esto es sólo una de las muchísimas posibilidades que ofrece una ciudad tan increíble, aunque al calor de esa fama nació el Museo del Sexo de Amsterdam.
No obstante, el Museo del Sexo de Amsterdam no está ubicado en el Barrio Rojo, sino en una casa del siglo XVII situada en Damrak, una de las principales arterias de la ciudad, por lo que nos os resultará muy complicado encontrarlo. La entrada cuesta 4 euros y sólo pueden acceder los mayores de 16 años.
Su contenido va desde lo cómico hasta lo explícito, por lo que atrae muchos visitantes cada año. Los responsables del museo pretenden hacer un recorrido en la historia del sexo y todas las salas y galerías han sido nombradas con nombres de personajes míticos de la historia erótica.

En este recorrido por la historia del sexo encontraremos réplicas de grabados pornográficos de Pompeya, esculturas eróticas del siglo XIV o las fotos de desnudos más antiguos del mundo. También pretenden adelantarse al tiempo con juguetes sexuales futuristas.

Además, este peculiar museo, cuenta con una sala de bondag’, una reproducción de un burdel o maniquís con vello corporal. Como veis sólo apto para adultos.

Quizás no sea el más célebre de la ciudad, pero el sexo vende y el Museo del Sexo de Amsterdam no es una excepción.

Llegar a un país nuevo del que desconocemos el idioma es siempre una pequeña aventura. Si a eso le añadimos un alfabeto casi indescifrable y unos habitantes que en su mayoría no dominan bien el inglés, nos enfrentamos a una verdadera prueba a superar.

Eso me ha ocurrido a mi al llegar a Rusia, y por eso hoy quiero compartir con vosotros algunas pistas para que sepáis cómo llegar del aeropuerto Pulkovo al centro de San Petersburgo sin demasiados problemas.

El aeropuerto Pulkovo se encuentra a 17 kilómetros del centro de la ciudad. Una distancia corta que, si no disponéis de coche propio o alquilado, puede salvarse en tres medios de transporte distintos:


Taxi
La forma más cómoda, y también la más cara; pero si llegáis por la noche puede que sea vuestra única opción. Frente a la entrada de la Terminal 2 (de vuelos internacionales) encontraréis un gran número de taxis de diferentes empresas que os ofrecerán trasladaros al centro de la ciudad por un precio fijo que, según la zona, puede rondar los 800 rublos (20 euros). Si negociáis directamente con el taxista, preparaos para regatear, ya que la mayoría intentan cobrar más a los extranjeros.

Marshrutsky (microbús)
Una forma también cómoda, pero sin duda mucho más barata que el taxi. El marshrutsky K3 sigue un recorrido fijo desde el aeropuerto hasta Sennaya pl., mientras que el K39 os llevará hasta Vosstaniya pl; en ambos casos, haciendo varias paradas en el camino. El trayecto dura aproximadamente 30 minutos, y cuesta unos 60 rublos (1.5 euros). Claro que, en este caso, debéis tener muy claro el camino para llegar a vuestro hotel, a menos que queráis encontraros en mitad de la ciudad sin saber hacia dónde tirar

Metro
San Petersburgo cuenta con una excelente red de metro, que sin embargo no llega hasta el mismo aeropuerto. Por ello, para llegar hasta la estación Moskovskaya deberéis tomar el autobús número 13 (desde la terminal 2) o 39 (desde la terminal 1). El ticket cuesta 21 rublos (0,52 euros) que se pagan directamente a la revisora dentro del autobús. Una vez en Moskovskaya, tras un trayecto de apenas 15 minutos, el billete de metro tiene un precio fijo de 25 rublos y con él podréis desplazaros hasta la zona que deseéis.

Ya sabéis cómo llegar a San Petersburgo desde el aeropuerto Pulkovo. En el fondo, ¡es mucho más fácil de lo que parece!

Este ranking de iconos turísticos ha sido elaborado por la agencia Alamy y lo encabeza la mítica Torre Eiffel. El siguiente en la lista es el Big Ben de Londres, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupa otro símbolo, el Empire State Building de Nueva York.

El top 10 de los edificios más fotografiados del mundo es el siguiente:
*Torre Eiffel, París
*Big Ben, Londres
*Empire State Building, Nueva York
*London Eye, Londres
*Estatua de la Libertad, Nueva York
*Gran Muralla, varias ciudades de China
*Taj Mahal, Agra
*Notre Dame, París
*Puente de Brooklyn, Nueva York
*Opera, Sydney

Ahora ya sabemos que el edificio más fotografiado del mundo es… la Torre Eiffel. ¿Pero cual no podría faltar en vuestra lista?

Ya habremos desembolsado en viaje, alojamiento y comidas, pero vamos a dar algunas ideas para disfrutar de la ciudad sin gastarse más dinero. Aquí os dejamos diez visitas gratis en Oslo, a museos y otros lugares de interés, una forma atractiva y barata de recorrer la ciudad.

Jardín botánico: El Jardín Botánico es un oasis en el centro de Oslo y está abierto todo el año. En el invernadero se muestran plantas y especies exóticas (abierto de martes a domingo de las 11 a las 16 horas).

Museo del cine (Filmmuseet), que encantará a cinéfilos y aficionados. So conoce la evolución tecnológica del cine y la historia del cine noruego, y ofrece juegos ópticos y espacios interacivos. También hay visitas guiadas al archivo de películas y los nuevos cortos noruegos y exposiciones adjuntas.

La Ópera de Oslo. El Opera & Ballet Noruega es la institución de música y artes escénicas más importante del país y el escenario nacional de Noruega para la ópera y el ballet. Las actuaciones son de pago, pero podemos acceder a la terraza y al vestíbulo. El edificio en sí es espectacular: inspirado en un témpano que emerge desde el mar, se caracteriza por su superficie revestida de mármol y una enorme fachada de cristal con paneles solares. La Ópera goza de una una magnífica ubicación en Bjørvika, con vistas panorámicas sobre el Fiordo de Oslo.

Museo de Edvard Munch (Munch-museet), para conocer a uno de los precursores del expresionismo. El museo Munch reúne una colección de pinturas legadas por el pintor a la ciudad de Oslo, un gran número de pinturas, grabados y dibujos. Mediante exposiciones temporales se muestra al público la amplitud de su obra. Es gratis de octubre a marzo, pero permanecerá cerrado por reformas de las áreas de exposiciones a partir del 22 de agosto hasta septiembre (consultar página web).

El Museo de Magia Noruego (Norsk Tryllemuseum) contiene una colección de carteles, recortes de periódicos, programas, tarjetas publicitarias y fotografías, artilugios, trajes y otros equipos que han pertenecido a magos noruegos. Abre solo los domingos, con un show de magia a las 14 horas.


Parque de Vigeland (Vigelandsparken), un extenso parque caracterizado por las espectaculares esculturas que lo pueblan. Por ello es una de las atracciones más visitadas de Noruega, con más de un millón de visitantes al año. Le da nombre el escultor Gustav Vigeland (1869-1943), que participó en el diseño del parque y lo decoró con más de 200 esculturas de bronce, granito y hierro forjado.

Museo de la ciudad de Oslo (Oslo Bymuseum), ubicado en un bonito edificio en el parque de Frogner, (a unos 200 metros al sur del Parque Vigeland). El museo ofrece exposiciones permanentes sobre la historia de la ciudad, la película Oslo a lo largo de 1000 años junto con exposiciones temporales.

Museo de defensa (Forsvarsmuseet), que presenta la historia militar de Noruega desde la época vikinga hasta la década del 1950. Rememora los episodios históricos más relevantes, de forma viva a través de diferentes objetos, modelos y dioramas.

Museo Stenersen, (Stenersenmuseet), que cuenta con tres colecciones privadas donadas al municipio de Oslo: Las colecciónes de Rolf E. Stenersen, de Amaldus Nielsen (1838-1932) y de Ludvig O. Ravensberg (1871-1958). El museo exhibe regularmente un surtido de estas colecciones. También realiza exposiciones diversas de arte noruego e internacional. Entrada gratis de octubre a marzo.

Fortaleza de Akershus (Akershus festning), un complejo de edificaciones militares situado cerca del Ayuntamiento, en el corazon de Oslo. Un lugar ideal para el recreo y el descanso. Por el puente levadizo que cruza la calle Kongens gate se llega al Centro de Información de la Fortaleza, el Museo de la Resistencia y el Castillo de Akershus (1300). En la plaza mayor de la fortaleza está el Monumento Nacional que conmemora las víctimas de la segunda guerra mundial.

Esperamos que no os perdáis ninguna de estas diez visitas gratis en Oslo, para no rascarse los bolsillos en lugares bien interesantes. Y por supuesto os recomendamos pasear, que con el buen tiempo es una ciudad ideal para ello

A diez kilómetros de Comillas, siguiendo nuestra ruta por la costa cántabra, encontramos San Vicente de la Barquera: otro encantador pueblo con un interesantísimo pasado medieval y rodeado de unos paisajes de gran valor ecológico.

“Por el puente de San Vicente pasaron palomas veinte”. Con esta cancioncilla me preparaba, cada vez que visitaba la villa hace algunos años, para cruzar el Puente de la Maza que atraviesa su ría. El siguiente paso era coger aire para tratar de aguantar la respiración durante el tiempo que el coche tardase en cruzar su más de medio kilómetro de longitud, y pedir un deseo.

Y es que San Vicente es un lugar muy ligado a los recuerdos de mi niñez. Sus leyendas me perturbaban. La más famosa sostiene que en tiempos de la invasión sarracena, se vio llegar desde el mar una barca sin tripulación, ni remos, ni velas ni timón, guiada únicamente por una imagen de la Virgen que a día de hoy se guarda en un pequeño santuario junto al puerto.

Las leyendas sobre los avistamientos del “Culebre” no se quedan atrás. De este personaje que compartimos también con la mitología asturiana, dice nuestra tradición que vive en los acantilados de la villa, y no duda en comer niños y hombres que osen molestarlo o robarle sus tesoros.

Dejando a un lado las leyendas, una de las imágenes más conocidas de San Vicente de la Barquera es la idílica estampa que sus barquitas de colores componen en la ría. En días soleados, esa imagen es motivo suficiente para regalarse una visita a este precioso pueblo de pescadores.

Y si nos adentramos en las empinadas cuestas de su centro histórico, descubriremos tesoros de ese pasado medieval que antes mencionaba. El castillo del rey, junto con los restos de murallas (ambos reconstruidos en numerosas ocasiones a lo largo de la historia), son los vestigios de mayor interés que aún se conservan de la Alta Edad Media. Pasear por sus calles de piedra, atravesando a nuestro paso las antiguas puertas que antaño cruzaban los peregrinos, así como los restos de un antiguo hospital en el que se les daba cobijo, es una experiencia que no tiene precio.

Podemos terminar nuestro paseo en la Iglesia de Santa María de los Ángeles, construida entre los siglos XIII y XVI, y uno de los mejores ejemplos del gótico en Cantabria. Situada en un alto que domina todo el pueblo, cuenta con tres puertas de acceso de las cuales la más importante es la meridional, de seis arquivoltas profusamente decoradas con iconografía de la época, y mirando en dirección a Finisterre.

Son muchas las cosas que ver en San Vicente de la Barquera, pero si el tiempo apremia, no podemos abandonar la zona sin dedicar al menos un día a disfrutar sus larguísimas playas. Una recomendación personal: saliendo un poco del pueblo, id a Oyambre, playa que toma su nombre del Parque Natural en el que tanto San Vicente como ésta se ubican, y de una belleza excepcional.

Ya conocemos un poco más de San Vicente de la Barquera, uno de los pueblos más bonitos y pintorescos que encontramos en nuestra ruta por la costa de Cantabria

Cueva de El Soplao: una verdadera maravilla de la naturaleza que encontramos a escasos 15 kilómetros de San Vicente de la Barquera.

La llaman “la Capilla Sixtina” de la Geología, y no es para menos. Sus estalagmitas, estalactitas, excéntricas, y tantos espeleotemas más, cuyo nombre es difícil memorizar si no se es un experto en la materia, componen un paisaje subterráneo espectacular, entre fantástico y onírico, como sacado de la imaginación de un niño.

La Cueva de El Soplao fue descubierta a principios del siglo XX por unos mineros que explotaban unas minas de de zinc y plomo en la zona. El hallazgo se produjo por accidente, y cuando uno recorre sus galerías, es imposible no preguntarse cuál sería la reacción de aquellos trabajadores al encontrarse ante se semejante delirio de formas y texturas.

Si se opta por la visita básica, tendremos acceso a galerías como la de “los Fantasmas” o “la Ópera”, siendo esta última mi favorita, y de la mayoría de quienes visitan la Cueva. El por qué de estos nombres, lo dejo a vuestra imaginación; si os animáis a visitarla, veréis que no pueden ser más acertados.

Existe otra modalidad de turismo-aventura pensada para los más valientes, que consiste en un recorrido de dos horas y media por las galerías más profundas de la cavidad, para lo cual es necesario equiparse adecuadamente con casco, buzo, y botas de agua que os proporcionarán ahí mismo.

No obstante, no creáis que escogiendo esta última opción conoceréis El Soplao en su totalidad. Apenas recorreréis dos kilómetros y medio, ¡y a día de hoy se han descubierto más de veinte!

Sin duda, la visita a la Cueva de El Soplao nos abre las puertas a un fantástico mundo subterráneo que merece la pena descubrir. No perdáis la oportunidad de hacerlo.

El teleférico de Fuente Dé: una atracción que no debéis pasar por alto en vuestra excursión a esta zona de Cantabria.

Se trata de un funicular, situado a unos 20 kilómetros de Potes, que salva los más de 750 metros de desnivel del circo glaciar de Fuente Dé, dejándonos en el mirador de El Cable. Desde sus 1823 metros de altitud, este balcón al vacío nos regala unas vistas incomparables del valle lebaniego (siempre que no haya mucha niebla).

El trayecto dura apenas cuatro minutos, que aunque escasos, merecen la pena. El simple hecho de atravesar las nubes hace de ello una experiencia irrepetible, y después podréis completar la ascensión con alguna de las numerosas rutas de senderismo que recorren el macizo central. Por ejemplo, aquellas que nos llevan a los Puertos de Áliva: una zona de bastos pastos en el corazón de los Picos de Europa, donde pasear es un auténtico placer.

El teleférico de Fuente Dé abre todos los días de la semana, de 9 a 20 horas en verano, y de 10 a 18 horas en invierno. Y es que, claro, en esa época del año las nevadas cubren las montañas de un espeso manto blanco, que aunque hermoso, hace que no sea muy recomendable seguir allí arriba al caer la noche.

El precio del teleférico es de 15,5 euros i/v para los adultos y 5,20 euros, los niños. Si sólo queréis subir o bajar, el viaje cuesta 9,20 euros para los adultos, y 3,30 en el caso de los niños.

Y con esta recomendación a subir en el teleférico de Fuente Dé, termino (por ahora) con la ruta por Cantabria. Todavía quedan muchos lugares de los que hablar, y volveremos a ello, pero hasta entonces ¿por qué no os animáis a descubrirlos vosotros?

Cómo viajar de Atenas a la isla de Santorini

En ningún viaje por Grecia puede faltar una escapada a las Cícladas, por eso, hoy vamos a ver cómo viajar de Atenas a la isla de Santorini, una de las más bellas de Europa.

La isla de Santorini presume de tener una de las mejores puestas de sol del mundo. Su belleza es espectacular. No obstante, está más próxima de Turquía que del Peloponeso y Atenas.

Veamos cómo viajar de Atenas a la isla de Santorini por mar y aire:

Avión

En mi opinión es la mejor opción. Es más caro, pero mucho más rápido. El trayecto dura unos 40 minutos y es una gozada si lo comparamos con el ferry.

Hay varias compañías que cubren el trayecto entre el aeropuerto internacional Eleftherios Venizelos de Atenas y el de Santorini. Las más recomendables son las griegas Aegean y Olympic.

Barco

La belleza de Santorini hace que sea también una isla muy frecuentada, sobre todo en verano. Muchos cruceros hacen escala en los puertos de Thira.

No obstante, la forma más rápida es pillar un ferry desde el puerto de El Pireo en Atenas. Desde el centro de la capital griega podéis tomar la línea 1 del metro, el tranvía, o el bus. En el puerto de El Pireo debéis buscar el rótulo de las Islas Cícladas.

Hay barcos más rápidos que otros. A mayor precio más rapidez y menos escalas. Flying Dolphin, Blue Star o Dodecanese cubren el trayecto. La distancia se cubre entre cuatro y ocho horas, dependiendo del barco que toméis y del estado del mar.

Ahora ya sabemos cómo viajar de Atenas a la isla de Santorini. No os podéis perder sus puestas de sol, sus idílicas playas o las delicias que extraen sus mares. Ya huele a verano.

El Museo de Ciencias Naturales de Valencia

El Museo de Ciencias Naturales de Valencia es una joya escondida en otro valioso rincón de la Ciudad del Turia, los Jardines del Real, más conocidos como Viveros. Personalmente me parece una visita muy interesante, con curiosidades como los esqueletos de animales extinguidos de diversas especies. Además, suele acoger también exposiciones temporales de bastante calidad.

No es un museo demasiado conocido ni concurrido, y ni siquiera tiene página web propia, sin embargo me parece que es de visita muy recomendable. El horario es de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas y domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas. La entrada individual son 2 euros y podemos aprovechar los sábados, domingos y festivos, cuando el acceso es gratuito.

El recorrido por el museo puede realizarse siguiendo 4 áreas diferenciadas. Encontraremos desde una reproducción de una cueva prehistórica hasta una reconstrucción del estudio de Ramón y Cajal, premio Nobel de medicina.

Valencia en Fallas: la Ofrenda a la Virgen

Las Fallas ya han comenzado. La pólvora, la música y los monumentos inundan las calles. Este año la coincidencia del fin de semana grande de Fallas con las vacaciones de Semana Santa para muchos hace que la ciudad esté a reventar en fiestas. Valencia está al completo, con miles de visitantes llegados de muchos lugares del mundo.

En ocasiones es difícil hacerse un hueco en la Plaza de la Reina, por algunas calles del Barrio del Carmen o en la Plaza del Ayuntamiento debido a la cantidad de gente que se mueve buscando vivir las fallas de Valencia de una u otra manera. Cultura, fiesta, marcha… todos pueden encontrar un motivo para acercarse a la capital del Turia estas fechas.

Yo este año huyo de las multitudes, así que me las pierdo. Sin embargo, he vivido en varias ocasiones las fallas como os vengo contando estos días, la última de ellas el año pasado. La foto que encabeza estas líneas representa uno de los momentos más bonitos de la fiesta, el de la Ofrenda a la Virgen.

Aunque quizá no constituya la mejor de las perspectivas, era la única que permitía la masa humana alrededor de la Ofrenda. Se puede apreciar la parte posterior de la enorme imagen de la Virgen de los Desamparados y la cantidad de cestas de flores que las comisiones falleras entregan como ofrenda en este acto de devoción a la patrona de Valencia que se viene realizando desde 1945.

Valencia en Fallas: la música


Si algún aspecto está íntima e intrínsecamente vinculado a las Fallas valencianas, ése es la música, elemento tan importante para la fiesta como la misma pólvora.

Si en cualquier momento del día y de la noche podemos escuchar el estallido de petardos y cohetes, lo mismo sucede con las notas musicales, que van animando cada momento fallero. Despertás, pasacalles, recogidas de premios, ofrendas, reuniones en los casales…

Más de 300 bandas de música son contratadas por las comisiones para acompañar cualquiera de esos actos. Pero para los músicos esto no solo significa un trabajo: más que de una obligación, se trata de vivir la fiesta desde dentro y de un modo diferente. A pesar del cansancio que pueden acarrear horas y horas de caminata, la implicación y la vivencia de las Fallas es total.

La música que acompaña a la fiesta va desde pasodobles tradicionales y populares como “Paquito el chocolatero”, “Amparito Roca”, “Valencia” y “El fallero”, hasta las canciones más modernas y actuales. Incluso Bisbal o Paulina Rubio son versionados al son de clarinetes, flautas, bombo y platos…

Valencia en Fallas: los monumentos y el fuego

En este recorrido por las Fallas de Valencia pasamos a hablar de esos espectaculares monumentos de cartón o poliuretano que se alzan sobre la estructura de madera y que dan nombre a la Fiesta. Las fallas, que ya empiezan a tomar la ciudad, hunden sus raíces en las ancestrales culturas mediterráneas, convirtiéndose en un ritual pagano de purificación tributado a la primavera.

Cada plaza de Valencia, cada encrucijada de calles, cuenta con su particular falla que arderá el 19 de marzo a medianoche. Más de 700 monumentos para deleite de valencianos y visitantes de la capital del Turia en estas fechas especiales.

En estos monumentos efímeros se representan, con muy buen humor y con bastante sarcasmo, cualquier aspecto de la vida, más o menos actual. Nadie se libra de la crítica, ni de la quema: el mundo de la política, del famoseo, actores, futbolistas… todos acaban siendo pasto de las llamas en un ritual de purificación que tiene unos orígenes ancestrales.

Bueno, esto no es del todo exacto, sí hay algún monumento que no arderá: los ninots indultados. Cada artista fallero selecciona la figura que considera más lograda del monumento que está construyendo y, unas semanas antes de la colocación o plantá de las fallas en las calles todos los ninots seleccionados se presentan en una exposición conjunta.

Valencia en fallas: la pólvora

Si algo caracteriza las fiestas por estos lares levantinos es la pólvora. Si estás en Valencia en Fallas no podrás librarte de escuchar petardos y cohetes a cualquier hora del día. Andar sobresaltándose a cada paso por la calle es habitual, pero es que si no, no serían las Fallas.

Esos sonidos característicos y ensordecedores se hacen notar especialmente por las mañanas, con las despertás, no aptas para dormilones… La despertà es un acto especial para muchos falleros que comienzan así el día de fiesta, aunque a muchos vecinos y visitantes no les haga gracia… Las Fallas se han de disfrutar día y noche, así que a las 8 de la mañana… ¡petardos, cohetes y banda de música paseando por cada barrio de la ciudad!

Os aseguro que a veces no resulta nada grato después de una noche de fiesta, ¡pero es que no sería la misma fiesta sin despertás! Muchas veces tras el esfuerzo que supone para los mismos falleros y músicos pasear la despertá, se ofrece una chocolatada o un almuerzo para recargar las pilas… Muchos aprovechan después para seguir durmiendo hasta la hora de la mascletá.

Las mascletás son otra cita importante en estas fechas. Desde el primer día de marzo y hasta el día 19, San José, miles de personas llenan la plaza del Ayuntamiento y las calles de alrededor con el propósito de disfrutar de estas explosiones (nunca mejor dicho) de sonido y olor a pólvora.

Un recorrido por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia)

Es impresionante pasear entre estos gigantes de la arquitectura moderna. No hace falta venir a este lugar para entrar a alguno de sus edificios o disfrutar de sus museos, exposiciones, conciertos, películas… Simplemente contemplar desde fuera estas construcciones nos mantendrá embelesados un buen rato. El domingo estuve paseando por la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Mucha gente frecuenta este rincón del antiguo cauce del Turia en Valencia para correr, pasear o tomar el sol rodeados de un paisaje futurista que impresiona a todo aquel que lo contempla por primera vez. La Ciudad de las Artes se ha convertido en emblema de la ciudad que contrasta con otros símbolos más tradicionales.

El complejo, diseñado por los arquitectos Santiago Calatrava y Félix Candela, fue inaugurado el 16 de abril de 1998 con la apertura de L’Hemisfèric. Poco después pude disfrutar de una proyección en su interior, una impresionante película en formato IMAX.

Cómo viajar del aeropuerto de Copenhague-Kastrup al centro de la ciudad

El aeropuerto de Copenhague-Kastrup es el más importante de Dinamarca, y está ubicado a tan sólo nueve kilómetros de Copenhague en dirección sur.
Tren

Es quizás la opción más cómoda y rápida, pues cubre el trayecto en sólo 12 minutos. Hay muy buena frecuencia, ya que parte cada diez minutos y te deja directamente en la Estación Central de Copenhague, que está pegada al Tivoli y al Ayuntamiento. El ticket cuesta 36 coronas danesas (5 euros), aunque si disponéis de la Copenhaguen Card no os costará nada.

Un paseo por el Churchill Parken de Copenhague

La capital de Dinamarca es una ciudad fantástica para pasear. Tiene un tamaño bastante aceptable para ir caminando o en bicicleta a las zonas más interesantes y una gran variedad de paisajes urbanos. Hoy daremos un paseo por el Churchill Parken de Copenhague.

Este enorme y hermoso parque se ha hecho famoso por estar muy próximo a la célebre estatua de La Sirenita, ya que mucha gente aprovecha su caminata por el paseo marítimo para acercarse hasta el Churchill Parken que queda a muy pocos pasos.

Se trata de uno de los pulmones verdes más grandes de Copenhague, y además de tener mucha vegetación y aves, tienen un montón de monumentos y edificios muy interesantes.

Rådhuspladsen, el corazón de Copenhague

Ahora que llega el buen tiempo los países escandinavos como Dinamarca sacan a relucir todos sus encantos y se convierten en lugares perfectos para viajar por sus agradables temperaturas. Hoy vamos a conocer la Rådhuspladsen, el corazón de Copenhague.

Todas las ciudades del mundo tienen un lugar así, una plaza donde reunirse para celebrar o llorar en los momentos importantes. Salvando las distancias, Rådhuspladsen sería el equivalente danés a nuestra Puerta del Sol, el Times Square de Manhattan o la Plaza del Zócalo en DF.

Lo primero que os llamará la atención de esta plaza es que siempre está atestada de gente. Sea la hora que sea veréis a turistas y daneses tomando algo en sus terrazas, fotografiando sus bellos monumentos y edificios, o simplemente paseando de una punta a otra.

Saca todo el jugo a la capital de Dinamarca con la Copenhagen Card

Una excelente opción para sacarle todo el jugo a la capital de Dinamarca es la Copenhagen Card. Se trata de una tarjeta que te da muchas ventajas en la utilización de los transportes públicos y en las entradas de museos.

La Copenhagen Card puede expedirse por un periodo de 24 o 72 horas de validez, lo cual viene genial para escapadas de fines de semana.

Los que obtengan la Copenhagen Card pueden utilizar sin coste adicional todos los transportes públicos urbanos de Copenhague, es decir autobuses, metros y trenes, incluyendo los que circulan por el norte de Setlandia y hasta Koge y Roskilde por el sur. Y por supuesto el tren desde el aeropuerto al centro de la ciudad.

Copenhague: Nyhavn, una calle de postal

La capital de Dinamarca tiene rincones realmente preciosos, pero si me tuviera que quedar con algún lugar especial de Copenhague, sería Nyhavn, una calle de postal. Es una vía colorida, muy animado y con un aspecto muy pintoresco gracias al canal y sus veleros.

Llegar hasta Nyhavn desde el centro de Copenhague es cuestión de unos minutos. El precio que tendréis que pagar es un agradable paseo por Strøget desde Rådhuspladsen. No tiene pérdida.

Copenhague: Strøget, la calle peatonal más larga de Europa

Strøget es la calle peatonal más larga de Europa y la arteria principal de Copenhague. Para ser totalmente sinceros, son varias calles distintas que unen plazas muy importantes de la ciudad como Rådhuspladsen, Kongens Nytorv y los bellos canales de Nyhavn.

Lo normal es recorrer esta fantástica serie de calles desde la plaza del Ayuntamiento de Copenhague o Rådhuspladsen. Sea la hora que sea, la calle está abarrotada de gente en busca de alguna cosa que comprar o a la caza de un restaurante.

Copenhague: Cambio de guardia en Amalienborg

Una de las experiencias más turísticas de cualquier ciudad es el cambio de guardia, y la capital de Dinamarca no es una excepción. En Copenhague, el cambio de guardia tiene lugar en el Palacio de Amalienborg, que es donde reside la reina Margarita II.

De hecho, la familia real danesa vive en Amalienborg desde finales del siglo XVIII, y para demostrarlo, de vez en cuando salen al balcón a saludar a la gente que espera al cambio de guardia. Esto suele suceder sólo en ocasiones muy espaciales o cumpleaños de algún miembro de la familia real.